Набор для обустройства тандыра

  • очень большой казан. Чем больше будет эта емкость, тем производительнее и удобнее получится печь;
  • бумага;
  • растительное масло;
  • трава или овечья шерсть (2-ой вариант лучше);
  • просеянный песок;
  • глина;
  • высококачественный кирпич для устройства фундамента.

С нижним подводом воздуха

Котлы и печи без опускающегося воздуховода устроены и работают чуть по другому. У их воздуховод подходит к топке снизу.

Такие отопительные устройства загружают через откидную крышку. Дымопровод подключен чуток ниже откидной крышки.

Печка на опилках,вариант

Откидную крышку герметизируют асбестовым шнуром либо лентой.

Во время загрузки в воздуховод вставляют длинноватую древесную заглушку конусной формы (верхний поперечник в 1,5–3 раза больше нижнего).

Опилки плотно утрамбовывают и после окончания загрузки вытаскивают заглушку – через получившийся канал к верхнему пылающему слою опилок поступает воздух.

После того как опилки разгорелись, понижают подачу воздуха и печь либо котел перебегает в режим долгого горения (тления).

Подходящие системы отопления

Отопительные печи обогревают место вокруг себя, потому подходят только для маленьких домов. На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, потому в огромных домах печь может выступать только в роли дополнительного обогревателя.

Отопительные печи с регистром водяного отопления либо калорифером соединяют внутри себя достоинства печей и котлов. Они дают такое же тепло, как рядовая отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам либо воздуховодам поступает в удаленные комнаты.

Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор, с помощью которого для вас не придется каждые 2 часа растапливать котел поновой либо каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов, потому вы можете топить 2–3 раза в день.

Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр. Как и хоть какое другое водяное отопление, оно может работать на естественной либо принудительной циркуляции теплоносителя.

Водяной и воздушный теплый пол не только лишь отапливает помещение, да и улучшает его локальный климат. Зимой очень приятно пройтись с босыми ногами по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недочет теплого пола – высочайшая цена материалов и работ, ведь нужно не только лишь проложить воздуховоды либо водяную трубу, да и отменно утеплить место меж полом и землей либо фундаментом.

Воздушное отопление обходится также недешево, как и теплый пол, ведь нужно проложить по всему дому воздуховоды, также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.

Отличие меж печами и котлами заключается исключительно в наличии у котла водяной рубахи, другими словами место между горячим корпусом и внешним кожухом заполнено водой.

Вот отличительные черты каждого отопительного устройства:

  • печь – конкретный нагрев воздуха и окружающего места;
  • калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего места;
  • печь-калорифер – подогрев окружающего места и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
  • печь с регистром – нагрев окружающего места и воды для доставки в другие комнаты;
  • котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.

Потому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и часто утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла растрачивать термическую энергию на сильный подогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.

Делаем буржуйку

Печи долгого горения буржуйки неплохи тем, что они делаются из всех доступных материалов – это различные бочки, старенькые емкие бидоны, кусочки труб огромного поперечника либо просто листовой металл. В качестве начального материала мы избрали листовую сталь – это более удачный в обработке материал. Вы сможете приспособить для этого бочку, но делать работы в ее внутреннем объеме не очень комфортно.

READ  Как заменить мембрану в газовой колонке

Все размеры представлены быстрее как ориентиры, некоторый усредненный лучший вариант. Вы же, в свою очередь, сможете отклоняться от размеров деталей для сотворения печки, удовлетворяющей Ваши определенные пожелания.

Конструкция печи долгого горения полностью понятна из представленного выше чертежа. Вот ее главные узлы:

Вы сможете отклониться от чертежа в ту либо иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров миниатюризируется время горения и миниатюризируется мощность печи долгого горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

КАК почти БЕСПЛАТНО отапливать ДОМ ОТОПЛЕНИЕ дома ОПИЛКАМИ Котел Холмова Семья Поддубных

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

сделать, котел, опилка, рука

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

сделать, котел, опилка, рука

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Принцип работы котла

На сегодняшний день существуют различные конструкции отопительных котлов, работающих на опилках. Это могут быть классические печки-буржуйки с подключенным к ним тепловым контуром. Большой популярностью пользуются модификации, в которых отсутствует зольник, а загрузка топлива осуществляется сверху при помощи бункера и механизированного шнека, что позволяет автоматизировать работу отопительного оборудования.

READ  Можно ли поставить электрический котел в квартире

Модификации котлов с бункером не только отличаются эффективностью, но и позволяют существенно упростить обогрев частного дома. Домовладельцу не придется ежедневно выполнять дозагрузку топлива, а при условии использования качественно высушенных опилок такие отопители будут отличаться максимально возможной эффективностью и экономичностью. Отдельные модификации, которые оснащаются увеличенными в размерах топочными баками и дополнительными бункерами с опилками, могут работать на одной загрузке топливом 5−6 дней, обеспечивая теплом частный дом площадью в 150−200 квадратных метров.

К особенностям эксплуатации отопительных приборов этого типа относят следующее:

  • Возможность регулировки подачи воздуха в горелку.
  • Большой объем топливника.
  • Увеличенная площадь водяной рубашки и теплообменника.
  • Горение топлива в зависимости от модификации котла идет сверху вниз или снизу вверх.

Советы по эксплуатации

Для отопления жилого помещения рекомендуется установить оборудования для безопасности. Контроль можно обеспечить с помощью приборов контроля давления и температуры, которые устанавливаются на приваренные к обшивке штуцеры. Также желательно установить ограничительный клапан, который будет срабатывать при повышении температуры до определенного уровня риска.

Важным аспектом эксплуатации является правильная загрузка топлива, а именно – опилок. Поэтому нужно изготовить специальное приспособление в виде воронки из трубы (тонкого металла). Главное, чтобы стороны конуса были максимально пологими.

Разновидности самодельных котлов на твердом топливе для отопления частного дома

Котлоагрегаты, собранные самостоятельно, обойдутся дешевле заводских серийных аналогов, но коэффициент полезного действия у них ниже. Принцип работы отопителя основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое через теплообменник нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные конструкции ничем не отличаются от фабричных.

сделать, котел, опилка, рука

Существенные минусы отопительного оборудования, изготовленного кустарным способом? — отсутствие теплотехнических расчётов и гарантии. В первом случае сложно подогнать мощность отопителя для обогрева имеющейся площади. При нехватке тепловой энергии в доме будет холодно, а при избытке экономичность и КПД не достигнут желаемого предела.

В случае с оборудованием серийного производства домовладелец может быть уверен, что техника будет работать, а если нет — её всегда можно вернуть или заменить. За эффективность самодельной конструкции отвечает только тот, кто её сделал и смонтировал. В случае неисправности ремонтировать котлоагрегат придётся самостоятельно.

Перед сборкой отопителя следует определиться с его конструкцией. Последняя зависит от принципа действия или того, как и какое топливо будет сгорать в топке. По этому критерию выделяют несколько типов отопителей:

  • Дровяные. Наиболее простая конструкция котла, которую легко сделать самостоятельно. Однако использование энергонасыщенного топлива в нём недопустимо.
  • Пиролизные. Самая сложная и дорогая в реализации конструкция. В ней допускается сжигание любого твёрдого топлива, а эффективность получения тепловой доходит до максимальных показателей, за счёт чего достигается наибольшая экономичность.
  • Длительного горения. Наиболее подходящие конструкции, пригодные к изготовлению частным образом. Они менее материалоёмкие, экономичные и не требуют частой загрузки топлива.
  • Пеллетные. В них сгорают специальные гранулы, изготавливаемые из прессованных пиломатериалов. В его конструкции используются сложные дорогостоящие механизмы, что делает самостоятельное изготовление неактуальным.

На конструктивное исполнение отопителя влияет цена и доступность материалов, тип горючего и характер движения теплоносителя в водяной рубашке. Наиболее долговечна жаропрочная нержавеющая сталь. Но она самая дорогая из возможных аналогов, её сложно обрабатывать и сваривать. Для удешевления производства можно взять более толстую углеродистую сталь обыкновенного качества.

Если планируют использовать систему отопления с естественной циркуляцией, обязательно используют соединительные патрубки с большим проходным сечением. Когда конструкция отопителя не позволяет установить арматуру нужного диаметра, применяют циркуляционный насос, обеспечивающий необходимое движение жидкости. Это позволит уменьшить размер труб, но необходимо предусмотреть возможность аварийного расхолаживания в случае прекращения подачи электроэнергии.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

READ  Как спрятать котел в ванной

Как собрать источник бесперебойного питания своими руками

  • токовый преобразователь (220 вольт). Он нужен, чтобы к котлу от аккумулятора поступало напряжение 220 вольт;
  • аккумулятор (хорошо зарекомендовали себя гелиевые);
  • зарядное устройство (минимум 15 ампер).
  • Преобразователь соединяют с аккумулятором при помощи проводов сечением от 4 миллиметров, соблюдая полярность. Обычно в местах соединения есть указатели «» и «-» (иногда полярность обозначается разным цветом проводов). Плюс от преобразователя должен идти к плюсу от аккумулятора. То же самое и с минусовым проводом.
  • Котёл соединяют с преобразователем через розетку. Она уже имеется «в комплекте», ничего дополнительно монтировать не нужно. Таким образом, три части одной системы — котёл, преобразователь и аккумулятор — оказываются соединёнными между собой.
  • Когда аккумулятор разряжается, к нему подключают зарядное устройство.

Преобразователь подключают к аккумулятору с помощью проводов, соединяя плюс с плюсом, а минус с минусом

Такой агрегат не будет срабатывать автоматически. Его придётся включать самостоятельно, когда электричество вдруг пропадёт.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

Инструкция по изготовлению

Приступая к производственному процессу, необходим начать с подготовки всего самого необходимого:

  • Трубы со следующими диаметрами – 30 Washing machine, 5-6 Washing machine, 10 Washing machine (толщина стенок каждой – не менее 3 мм)
  • Стальной лист по толщине более 4 мм
  • Болгарка
  • Аппарат для сварки
  • Ручные инструменты

Располагать котел рекомендуют на выровненной твердой поверхности. Если такая установка будет монтироваться дома в котельной, следует подумать об обустройстве фундамента, несколько слов о котором будет сказано позже.

  • Берется подходящая по характеристикам труба и отрезается кусок от 70 до 100 Washing machine. Малая длина не позволит загрузить достаточное количество дров, большая – сделает закладку крайне неудобной
  • Теперь необходимо соорудить распределитель. Чтобы он свободно двигался, его диаметр делается на 15-25 мм меньше основной трубы

В центре круга требуется просверлить отверстие диаметром 15 мм – через него будет поступать воздух в камеру горения. Чтобы диск плотно не прилегал к паленьям и оставалось пространство для циркуляции воздуха, необходимо приварить ко внутренней его стороне крыльчатку – несколько пластин высотой до 5 Washing machine

Труба диаметром 5-6 Washing machine приваривается по центру регулятора, при этом ее высота делается на 10-15 Washing machine больше котла Как упоминалось ранее, вверху рекомендуется сделать заслонку, которая позволит регулировать тягу в любой момент, тем самым контролируя процесс тления Внизу болгаркой вырезается дверца, посредством которой будет удаляться зола

Также в нижней части котла надежно приваривается дно Вверху необходимо пустить горизонтальную дымоходную трубу диаметром 8-10 Washing machine и длиной не более 40 Washing machine (именно она пропускается внутри теплообменника)

Завершающий штрих конструкции – крышка для котла, в которой вырезано отверстие под воздухозаборную трубу. Она должна как можно плотнее запирать камеру

Хорошей альтернативой дровам является брикеты отопления — смотрите наш обзор

Цены на кухонные столешницы из искусственного камня

Закрытая система с самотечной циркуляцией

В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.