Установка биметаллических радиаторов отопления

Если вы строите новое жилище, то, естественно, вопрос демонтажа перед вами стоять не будет. Но очень многие обладатели квартир и домом при установке биметаллических радиаторов безизбежно сталкиваются с неувязкой демонтажа старенькых металлических либо железных батарей. Казалось бы «ломать не строить», но все это охото сделать как можно аккуратней, не причиняя существенного вреда стенкам жилья.

Демонтаж старенькых металлических батарей при помощи болгарки

Начинать весь этот процесс необходимо со слива воды с системы отопления. Обладателям личных домов и особняков в этом вопросе везет больше, так они без помощи других, без воззвания в ЖЭК, сумеют выполнить этот шаг работ. А вот жильцам, живущим в многоквартирных домах, сделать это уже еще сложней, потому что необходимо находить слесаря, договариваться с ним на определенный денек, платить втихаря за слив каждого стояка средства и т. д. И полностью понятно, что работы по замене радиаторов необходимо создавать вне отопительного сезона, так как никто зимой воду сливать не будет. К вашему сведению в летний период вся система отопления в доме также заполнена водой и контакта со слесарем-сантехником избежать не получится.

После слива воды можно приступать конкретно к демонтажу старенькых батарей, где без режущего электроинструмента, которым является круглошлифовальная машинка, либо, просто говоря, болгарки, не обойтись. По идее все соединения железных труб и радиаторов должны разъединяться при помощи газовых ключей, но со временем и воды по системе отопления в почти всех местах соединения так «сроднились» коррозией и накипью что без внедрения болгарки не обойтись.

Начинать разбирать старенькую систему необходимо с верхних участков равномерно переходя книзу. При всем этом все операции необходимо создавать не торопясь, стараясь не разрушить стенки, потолок и пол, которые позже добавят для вас излишней работы на их восстановление. Правильно будет демонтированные участки системы удалять с помещения и ложить где-нибудь в коридоре либо на улице, чтоб не создавать хлама. Потом результаты демонтажа старенькой отопительной системы можно будет сдать в ближний пункт приема металла и тем восполнить часть собственных издержек по демонтажу старенькых батарей.

Устройство биметаллических батарей

Сейчас на рынке термических технологий можно повстречать некоторое количество видов радиаторов из биметалла, любой из которых отличается высочайшим качеством и надежностью.

  • Секционные модели пользуются большой популярностью, потому что их технические характеристики совершенно подходят для высотных домов с централизованной системой подогрева. Зная, как соединить секции биметаллического радиатора, можно собрать конструкцию хоть какой длины. Это позволяет создавать в каждой комнате собственный локальный климат.
  • Литые модели используют или в качестве дизайнерского решения дизайна помещения, или в системах с очень нестабильным давлением. Эти виды радиаторов проходят тесты при давлении 100 атмосфер, что делает их наилучшими кандидатами там, где происходят скачки до 30-40 атмосфер. У этих моделей два существенных недочета:
  • Очень высочайшая цена, о которой забываешь, если в доме «проблемная» система отопления.
  • Их нельзя нарастить либо уменьшить, потому следует очень скрупулезно высчитать их мощность с учетом всех теплопотерь, метода подключения и площади помещения.

Чтоб произвести правильное соединение секций биметаллических радиаторов, необходимо приготовить инструменты и все элементы конструкции.

Биметаллические радиаторы

Применение железного сердечника для прохождения теплоносителя обеспечивает и другие полезные свойства биметаллических радиаторов:

  • Крепкость. Предельное давление, которое может выдержать корпус биметаллического радиатора, – 30-40 атмосфер. Такому устройству не жутки никакие гидроудары;
  • Экономичность. Сужение каналов подачи теплоносителя позволяет достигнуть рационального сочетания расхода энергоресурсов на подогрев и термический инертности радиатора;
  • Долговечность. Устойчивость железных внутренних полостей к коррозии и разрушению позволяет производителям устанавливать долгий срок службы на свои изделия – в среднем до 20 лет.

Если добавить сюда плюсы, перешедшие от дюралевых моделей, такие как высочайшая теплопотеря, стильный внешний облик и малогабаритные размеры, можно точно сказать, что биметаллические радиаторы являются наилучшим выбором для отопления городской квартиры на сегодня.

Размеры:

Для выбора биметаллического радиатора огромное значение имеют его габаритные размеры. Обычно приборы отопления инсталлируются под окном, для того чтоб сделать термическую заавесь прохладному воздуху, проходящему через остекление. Радиатор должен поместиться в имеющуюся нишу и обеспечить нужные свойства по теплопотере.

Размеры биметаллических радиаторов по высоте имеют стандартные значения. Выпускаются приборы с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм., радиатор с маркировкой 350 займет по высоте приблизительно 430 мм, а 500-я модель – приблизительно 580 мм.

Ширина биметаллического радиатора находится в зависимости от количества секций, которое определяется расчетным методом.

Конструктивные особенности:

Как мы уже гласили, отличие биметаллического радиатора от дюралевого заключается в том, что по его внутренней поверхности проложены железные вкладки, защищающие материал корпуса от коррозии.

Железные вкладки могут устанавливаться в различных частях биметаллических радиаторов. ​В обычных моделях железная сердцевина находится исключительно в вертикальных каналах. Это так именуемые полу- либо псевдобиметаллические радиаторы, их свойства хотя и превосходят дюралевые аналоги, но степень защиты корпуса и крепкость у их все таки недостаточна;

Более дорогие радиаторы представляют собой цельный металлической каркас, который под давлением заливается алюминием. Это реальный биметалл, и конкретно такие батареи рекомендуется устанавливать в городских квартирах.

Благодаря наличию железных вставок снутри биметаллического радиатора, емкость секции у него еще меньше, чем у дюралевого. С одной стороны, это отлично, и мы уже отмечали, чем лучше маленькие размеры секции – это понижение нужного количества теплоносителя и термический инертности, а в итоге – Comfort в управлении и экономия энергии. Но не нужно забывать, что очень узенькие каналы могут засоряться мусором и шламом, которые безизбежно находятся в современных отопительных сетях. Неплохой биметаллический радиатор имеет железные вставки шириной со стену водопроводной трубы.

Чтоб верно избрать более подходящий биметаллический радиатор, сравниваемые модели должны быть 1-го типоразмера. В справочных данных характеристики приводятся для одной секции, потому ассоциировать необходимо не приборы в целом, а их конструктивные части. Главным параметром, по которому происходит выбор биметаллических радиаторов термическая мощность.

Данный параметр позволяет найти, сколько секций радиатора определенной модели необходимо, чтоб обогреть комнату определенной площади. Термическая мощность измеряется в Ваттах и составляет при межосевом расстоянии:

В собственных информационных, технических материалах (инструкциях, руководствах, каталогах) производители указывают таблицы, показывающие количество секций, среднее для подогрева помещений различной площади.

Емкость секции находится в зависимости от межосевого расстояния:

Большая часть биметаллических радиаторов продается по одной секции. Это комфортно, т. к. можно приобрести ровно столько секций, сколько необходимо, чтоб обеспечить требуемую мощность. Любая секция имеет два входных и два выходных отверстия внутренним поперечником 1 дюйм. Для удобства сборки два из их имеют правую резьбу, а два – левую.

Биметаллические радиаторы имеют огромную массу, чем подобные модели дюралевых батарей отопления. Это разъясняется внедрением в их конструкции железных сердечников, плотность которых (как следует и масса) превосходит аналогичный показатель для алюминия. Например, биметаллический радиатор Varmega Bimega 500/80 весит 1,75 кг, а аллюминиевый радиатор Almega 500/80 такого же производителя – 1, 2 кг.

Рабочее давление биметаллических радиаторов составляет 16 – 40 атм (1,6 – 4,0 МПа). Согласно нормативным документам, приборы должны быть испытаны опрессовкой системы отопления давлением, в 1,5 раза превосходящим рабочее значение. Также в документации указывается значение наибольшего давления, по достижению которого он может начать разрушаться.

READ  Как собрать вентилятор напольный витек

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Дюралевые радиаторы стали частыми «гостями» личных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало вероятным благодаря тем качествам, которые захватили сердца потребителей в мире:

  • Алюминий является одним из наилучших проводников тепла, отдавая его в окружающее место 2-мя методами: излучением и термический конвекцией. Эта возможность в особенности нужна в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
  • Сборка секций дюралевых радиаторов вероятна без вербования дополнительных сил. Потому что их маленькой вес позволяет все сделать своими руками. Их просто как перевозить, так и устанавливать.
  • Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их вожделенными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Есть 2 вида дюралевых радиаторов. Какой-то из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка изредка превосходит 10 атмосфер. 2-ой – для батарей, присоединенных к централизованному подогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
  • Дюралевые радиаторы стоят намного ниже железных либо биметаллических аналогов. Это один из важнейших причин, который завлекает потребителей.
  • Они просто регулируются, что позволяет создавать нужный локальный климат в помещении и сберегать при всем этом средства на подогреве.
  • Они владеют симпатичным дизайном, который просто вписывается в хоть какой интерьер.

Эти свойства сделали батареи из алюминия нужными в мире, невзирая на то, что у их есть малозначительные недочеты:

  • Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются особыми средствами, которые предупреждают ее возникновение. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что тяжело сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды делается после каждого окончания сезона. Вот поэтому дюралевые батареи больше нужны в автономных системах, где схожих сбросов нет.
  • Батареи этого вида склонны к завоздушиванию, потому сначала отопительного сезона из их необходимо стравливать излишний воздух.
  • Резьбовое соединение в дюралевых моделях слабенькое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может показаться течь. Убрать этот недостаток можно, только зная, как собрать дюралевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в 2-ух видах: цельный и секционный. 2-ой более всераспространен в личных домах и квартирах.

Как снять секцию с биметаллического радиатора?

От создателя: привет, друзья! Современный рынок предлагает неограниченное количество разных радиаторов отопления. Они прибыльно отличаются от тех неловких изделий, которые ранее устанавливались во всех многоквартирных домах. При этом отличие заключается не только лишь во наружном виде, да и в функциональности, также в простоте эксплуатации.

Естественно, для простоты использования следует знать хотя бы базисную информацию о батареях — к примеру, как разобрать биметаллический радиатор отопления, а позже опять его собрать. Эта процедура нужна в 2-ух случаях.

1-ый — это наращивание количества секций. Если для вас не хватает отдаваемого батареей тепла, вы сможете просто разобрать ее, воткнуть парочку дополнительных частей и услаждаться комфортабельной температурой в квартире либо доме.

2-ой случай — это необходимость проведения ремонтных работ. Даже самый высококачественный радиатор не застрахован от поломок. При этом самые нередкие случаи — это не последствия недочетов конструкции, а наружное механическое воздействие. К примеру, радиаторы нередко мучаются вследствие активных детских игр.

В любом случае, неувязка решается достаточно легко. Для этого для вас пригодится малый набор инструментов, ваши руки и маленькое количество времени.

Конструкция радиатора

Перед тем как произвести разборку биметаллического радиатора своими руками, нужно ознакомиться с конструкцией оборудования. В принципе, тут сходу можно гласить и еще об одной разновидности, а конкретно, об дюралевых батареях. Они изготовлены по тому же принципу, что и биметаллические, потому процесс разборки фактически схож.

Итак, эти радиаторы отопления состоят из нескольких секций, которые соединены вместе при помощи особых частей — ниппель-гаек. Это пустые снутри детали, с каждой стороны которых изготовлена внешняя резьба. Соответственно, секции радиатора накручиваются на каждую такую гайку с 2-ух сторон.

Ниппели размещены сверху и снизу радиатора. На внутренней части каждой гайки есть особые выступы, за которые можно зацепиться особым инвентарем для раскручивания. Резьба на ниппеле с одной стороны левая, с другой правая. Чтоб не запутаться, обращайте внимание на маркировки, проставленные на каждом элементе. Буковка D значит правую резьбу, буковка S — напротив. Этот фактор очень принципиально учесть в процессе разборки, так как гайка, откручиваемая в неправильном направлении, сорвется вкупе с резьбой.

Процесс разборки

В качестве инструмента для вас пригодится ниппельный ключ, специально созданный для схожих работ. С одной его стороны есть квадратное отверстие, куда можно воткнуть рычаг, за счет которого работа будет изготовлена достаточно легко. Стоит сходу сказать, что в магазинах вы навряд ли отыщите таковой инструмент — обычно, он делается конкретно сантехниками из подручных материалов. Так что попытайтесь обратиться в специализированную мастерскую и взять там ниппельный ключ в аренду.

После того как вы добудете нужный инструмент, можно приступать к работе.

  • Перекройте воду в системе отопления. Если вы живете в личном доме — отлично, сделайте это без помощи других. Если же идет речь о жилье во многоквартирном доме, то придется обратиться в компанию, обслуживающую здание, чтоб их спецы перекрыли подачу теплоносителя по стояку. Естественно, это может быть сделать исключительно в тот период, когда отопительный сезон уже закончен. В неприятном случае вы оставите без тепла всех соседей по стояку.
  • После отключения подачи воды нужно отсоединить радиатор от подводящих труб. Для этого открутите надлежащие фитинги, за ранее поставив под эти участки емкости для сбора сливающихся остатков воды.
  • Потом снимите отсоединенный радиатор со стенки. Сделать это нетрудно — обычно, он просто висит на обыденных креплениях.
  • После чего направьте внимание на торцевые стороны батареи. Там установлены или краны Маевского, отвечающие за выпуск лишнего воздуха из системы отопления, или просто заглушки. И то и это следует демонтировать. Это делается при помощи обычного гаечного ключа. Снова же, не запамятовывайте уделять свое внимание на маркировки, обозначающие направление резьбы, и откручивать соответственно.
  • Потом приступайте конкретно к отделению секций. Для вас необходимо воткнуть ниппельный ключ так, чтоб его конец попал в отверстие на соответственной гайке. Как попадете в цель, установите с оборотной стороны ключа рычаг. Дальше для вас понадобятся чья-нибудь помощь. Попросите товарища прочно задерживать радиатор на месте, а сами попробуйте повернуть гайку. Делать это необходимо с усилием, но медлительно и аккуратненько. За раз для вас нужно совершить неполный оборот, практически на 5 либо 7 мм. Потом выньте ниппельный ключ и перейдите к гайке, расположенной с обратной стороны. Потом повторите все деяния: воткните инструмент в отверстие, подсоедините рычаг и поверните гайку. Таким макаром, переходя от 1-го ниппеля к другому и проворачивая его менее 7 мм за один раз, открутите оба элемента. Для вас может показаться, что это достаточно муторный процесс. Так и есть. Но если броситься откручивать гайки сходу на сто процентов, то в конечном итоге можно получить сильный перекос и, как следствие, деформацию батареи отопления. Сами осознаете, что заменой одной секции после чего уже не обойтись.
  • После чего секцию можно снять. Пристально осмотрите прокладки, установленные в местах соединений. Если они изготовлены из металла, то удостоверьтесь в отсутствии деформаций. Если вы увидите повреждения, то нужно приобрести новые элементы. Чтоб не ошибиться в размере, возьмите старенькые прокладки с собой в магазин. Если же уплотнительные элементы изготовлены из резины либо силикона, то они в любом случае подлежат замене. При этом лучше приобрести новые прокладки, изготовленные из паронита — это сбалансированный вариант для сантехнических изделий.
READ  Монтаж радиаторов отопления в частном доме

Сборка

Сборка биметаллического радиатора осуществляется не труднее, чем разборка. Для этого нужно выполнить несколько действий.

  • Положите все элементы батареи на ровненькую поверхность.
  • Пристально осмотрите каждое резьбовое соединение, а потом произведите кропотливую чистку. Даже если ваш радиатор не так давно вышел с фабрики, над резьбой все равно стоит поработать. Во-1-х, удалите краску с торцевых участков, если она там есть. Хоть какой излишний слой будет помехой плотности соединения, что может привести к появлению протечек. Во-2-х, обработайте резьбу наждачкой. Зернистость должна быть очень маленькой. В неприятном случае вы рискуете поцарапать элемент. А это, снова же, вызовет нарушение плотности соединения.
  • Сейчас нужно произвести функцию обезжиривания торцевых участков. Это делается при помощи бензина. Прокладки с той же целью следует помыть водой с мылом. Процедура обезжиривания не является неотклонимой для тех систем, где в качестве теплоносителя употребляется вода. Но если в батареях будет течь антифриз, то следует все таки уделить внимание обработке бензином, так как «незамерзайка» очень текуча и может просочиться даже в микроскопичные отверстия.
  • После того как все готово, можно приступать конкретно к сборке. Наденьте на ниппельный соединительный элемент прокладки, а потом подсоедините секции радиатора с 2-ух сторон. Дальше при помощи все такого же специального инструмента производите закручивание гаек. Делается это точь-в-точь как и в случае с откручиванием — аккуратненько, маленькими оборотами работайте попеременно с каждым ниппелем. Очень затягивать не надо, так как биметаллические радиаторы достаточно мягенькие, резьбу можно разрушить.
  • Когда батарея стопроцентно собрана, на одно из торцевых отверстий установите специальную заглушку, а на другое — кран Маевского. Его следует приобрести даже в этом случае, если ранее его не было на этом радиаторе. При помощи данного оборудования вы просто будете избавляться от воздушных пробок, образовывающихся в батарее.

Виды и особенности радиаторов отопления

В торговой сети покупателю предлагают на выбор широкий ряд теплообменных радиаторов из разных материалов различных форм. По материалам производства их все разбивают на последующие группы.

Чугунные

Чугунные батареи относят к традиционным, в отличие от собственных предшественников, современные изделия окрашивают в разные цвета и присваивают им опрятный внешний облик. Вторую жизнь радиаторы из чугуна получили как элементы декора для подчеркивания дизайнерского ретро-стиля.

Отлитые секции батарей имеют набросок, инсталлируются на ножки и окрашивается в подходящие к цветовой политре помещений либо стиля цвета.

Особенностями металлических радиаторов являются их большой вес, высочайшая термическая емкость, возможность изменять количество секций, соединяемых вместе ниппелями. Чугун обладает достаточно высочайшей коррозионной устойчивостью и может эксплуатироваться около 50 лет, он выдерживает давление до 50 бар (низкопробный китайский может порвать и при 20 — 30 барах) и высочайшие температуры водянистого либо парообразного теплоносителя до 120 °С. Из-за относительно низкой теплопроводимости, термическая мощность одной металлической секции составляет 140 — 150 Ватт.

Самые известные производители батарей из чугуна: русская компания Нова (выпускает экономные варианты), компании Viadrus, Konner, Bohemia с более высочайшими ценами на собственный продукт.

собрать, биметаллический, радиатор, отопление

Алюминиевые

Теплообменники из алюминия, поточнее его сплава с кремнием (силумина) на сегодня занимают лидирующее положение по использованию в всех отопительных системах. Они делаются в виде отдельных дюралевых секций, снутри которых сделаны проходные каналы для циркуляции теплоносителя.

Способы промышленного производства дюралевых радиаторов — литье и экструзия.

Главные физическое и эксплуатационные свойства теплообменников из алюминия: легкий вес, теплопотеря одной стандартной секции 80 на 80 мм — около 180 Вт, наибольшее давление теплоносителя 10 — 15 бар у дешевеньких изделий и до 50 бар у дорогих итальянских, температура рабочей среды менее 115 °С. Благодаря высочайшей теплопроводимости и низкой термический емкости с помощью их можно стремительно прогреть помещение.

К недочетам радиаторных теплообменников из алюминия относят низкие для определенных критерий эксплуатации прочностные свойства (силумин, в отличие от незапятнанного алюминия — хрупкий сплав). Также дюралевые радиаторы владеют низкой коррозионной устойчивостью при эксплуатации их в рабочей среде с высочайшим либо очень низким водородным показателем рН.

Если рН теплоносителя превосходит спектр 7 — 8 единиц в сторону роста либо уменьшения, происходит разрушение защитной оксидной пленки Al2O3 на поверхности металла, придающей ему противокоррозионную стойкость.

собрать, биметаллический, радиатор, отопление

Металл повсевременно образуют новейшую защитную пленку взамен разрушенной, при всем этом его слой равномерно истончается до образования свища. Также процесс возникновения нового оксида сопровождается выделением водорода Н2, еще больше ускоряющего разрушение алюминия.

Если потребитель оставил воду в радиаторах дюралевого теплообменника на лето, возникновение водорода из образования оксидной пленки и жизнедеятельности микробов может привести даже к разрыву секций закрытой батареи.

Дюралевые теплообменники не рекомендуется устанавливать в централизованную систему отопления из-за невозможности держать под контролем рН.

Наилучшие производители таких радиаторов — итальянские компании Green, Sira, Group, Fondital.

Биметаллические

Как надо из наименования биметаллы, в радиаторах этого вида употребляются два вида металлов — сталь и алюминий.

Биметаллический радиатор состоит из секций, любая из которых представляет собой металлической трубный канал, помещенный в дюралевый теплообменник.

Невзирая на более тяжкий вес в сопоставлении с дюралевыми, введение в конструкцию внутреннего железного коллектора позволило прирастить прочностные и температурные свойства биметаллических батарей. Они могут выдерживать напор теплоносителя в 50 — 100 бар (находится в зависимости от производителя) при температурах до 135 °С. При всем этом водородный показатель рабочей среды не играет значимой роли. Теплопотеря биметаллических радиаторов порядка 160 — 170 Вт.

собрать, биметаллический, радиатор, отопление

Стальные

Дешевые, обыкновенные и надежные радиаторы из стали бывают 2-ух видов — панельные и трубчатые.

Простой трубчатый конвекционный радиатор состоит из 2-ух передних железных листов, меж которыми размещена трубопроводная магистраль с теплообменными пластинами, по которой циркулирует теплоноситель. Подогрев помещений происходит за счет конвекции воздушных масс.

Сверху внешние железные панели покрывают защитным слоем лака, нанося его способом высокотемпературного обжига в печах.

Железные теплообменники создают по технологии точечной сварки, они не являются секционными и разборными.

Предельные пороги давлений рабочей среды у трубчатых изделий 9 — 15 бар, у панельных 5 — 11 бар, теплопередача одной батареи лежит в спектре от 1200 до 1650 ватт. Железные радиаторы выдерживают температуры рабочей среды до 115 °С. Водородный показатель не имеет существенного значения для стали и может отклоняться от нейтрального в 7 единиц на несколько пт в ту либо иную сторону.

Но для стали животрепещуща неувязка коррозии, другими словами высочайшее кислорода в воде приводит к ее резвому разрушению.

Потому радиаторы из стали не рекомендуется устанавливать в коммунальных квартирах и подводить к ним теплоноситель по трубам, не имеющим защиту от диффузии кислорода.

Батарей много, а метод сборки один

Желаем для вас напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

К сведению! Секрет прост: методика сборки разных радиаторов одна методика обвязки радиаторов тоже одна. Потому нынешний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтоб как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем паче что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Обвязка начинается с рассредотачивания ролей:

  • На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задачка – обусловиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;
READ  Сушилка для обуви на батарею своими руками

Совет! Если вы производите обыденную замену радиатора, то выдумывать для вас уже ничего не нужно. Вы делаете все по подобию предшествующего радиатора. Верхний вход, нижний выход. Обратное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского. Обратный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

  • Роли распределены. Производим сборку:
  • Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и особая паста для герметизации резьбовых соединений;
  • Волокно наматывается ровненькими прядями без комков и гребней в направлении обратном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

Разводной гаечный ключ – красивый ассистент.

Совет! В продаже имеются особые ключи с фигурными выемками под главные характеристики монтажного комплекта. Для обвязки радиатора полностью хватит и разводного ключа, хотя его способностей будет мало для заглушек для металлических радиаторов. Тогда для вас все равно пригодится газовый ключ.

  • Чуток труднее с входом воды и водоотведения. Сейчас в батареях инсталлируются краны, нареченные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают очень надежное соединение. Их установка происходит последующим образом:
  • Резьба, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Советы! Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так рекомендуют многие. Вправду можно, но делать это нужно хорошо. Такая замена вероятна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети довольно низкое – контур замкнут. ФУМ лента в таких критериях ощущает себя очень комфортабельно. При скачках давления, частых гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться. Результат понятен – течь.

Совет! В почти всех видео материалах вы сможете узреть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев. Как это оправданно – судить не беремся, но родной ключ все таки – лучше.

Соединение секций

Для этого нам пригодятся ниппеля – особые соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка! Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя. От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону. Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

  • Сборка секций дюралевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Совет! Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна обязаны иметь: одно – правую резьбу, другое – левую.

  • Сборка дюралевых радиаторов отопления, как и сборка металлических радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций при помощи особых ключей;

Наблюдение! Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем. Это и легче и соединение проще держать под контролем.

  • После стыковки нужного количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как хоть какого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать дюралевый радиатор мы уже обрисовали. Непринципиален тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И тут также лучше работать вдвоем.

Совет! Если вы меняете, например, металлический радиатор на металлической панельный, то типы креплений металлических конструкций для вас не подходят. Их нужно снимать, а новые устанавливать. Благо в комплектах панельных обогревателей они есть. И пока один человек будет проводить предварительную стыковку, 2-ой может отметить места будущих креплений.

Подключение котла

Необходимо подчеркнуть, что обвязка газовых, дизельных и электронных теплогенераторов фактически схожа. Здесь нужно учесть, что подавляющее большая часть стенных котлов оборудовано интегрированным циркуляционным насосом, а многие модели – и расширительным баком. Для начала разглядим схему подключения обычного газового либо дизельного агрегата:

На рисунке изображена схема закрытой системы с мембранным расширительным баком и принудительной циркуляцией. Этот метод обвязки встречается более нередко. Насос с байпасной линией и грязевиком находится на оборотной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление контролируется при помощи манометров, удаление воздуха из котлового контура происходит через автоматический воздухоотводчик.

Когда теплогенератор обеспечен своим насосом, также контуром для обогрева воды на нужды ГВС, разводка труб и установка частей смотрится последующим образом:

Тут показан стенной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую камеру сгорания. Для удаления дымовых газов служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу горизонтально через стенку. Если топка агрегата – открытая, то нужен обычный дымопровод с неплохой естественной тягой. Как верно установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, изображено на рисунке:

В пригородных домах большой площади часто приходится состыковывать котел с несколькими контурами отопления – радиаторным, теплыми полами и бойлером косвенного нагрева для нужд ГВС. В таковой ситуации хорошим решением будет использовать гидравлический разделитель. Он дозволит организовать независимую циркуляцию теплоносителя в котловом контуре и сразу послужит распределительной гребенкой для других веток. Тогда принципная схема отопления двуэтажного дома будет иметь таковой вид:

По этой схеме на каждом контуре отопления предусмотрен свой насос, по этому он работает независимо от других. Так как к теплым полам следует подавать теплоноситель с температурой менее 45 °С, на этих ветвях задействованы трехходовые клапаны. Они подмешивают жаркую воду из основной магистрали тогда, когда понижается температура теплоносителя в контурах теплых полов.

С теплогенераторами на жестком горючем дело обстоит труднее. Их обвязка должна учесть 2 момента:

  • вероятный перегрев из-за инертности агрегата, дрова никак не получится потушить стремительно;
  • образование конденсата при поступлении в котоловой бак прохладной воды из сети.

Чтоб избежать перегрева и вероятного закипания, циркуляционный насос всегда ставится на обратке, а на подаче сходу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из 3-х частей: манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Наличие последнего имеет решающее значение, конкретно клапан скинет избыточное давление при перегреве теплоносителя. Если вы решили организовать отопление дома дровами, то нижеприведенная схема обвязки неотклонима для выполнения:

Тут же байпас и трехходовой клапан защищают топку агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в малый контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Подробную информацию по этому вопросу можно получить, просмотрев

Многие домовладельцы ставят в помещении топочной два различных источника тепла. Их нужно верно обвязать и подключить к системе. На этот случай мы хотим предложить 2 схемы, одна из их – для твердотопливного и электронного котла, вместе работающих с радиаторным отоплением.

2-ая схема соединяет воединыжды газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на подогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Проверка работоспособности

По окончании монтажных работ инспектируют работоспособность системы. Открыв кран Маевского, начинают заполнять радиатор чрез обратку. Для этого открывают шаровой кран на нижнем коллекторе. Когда весь воздух из батареи выйдет, струей потечет из крана Маевского вода, его перекрывают. Открывают 2-ой шаровой кран на верхнем коллекторе.

Чтоб батарея прогревалась, во время наполнения ее теплоносителем необходимо стравить весь воздух

Если в секциях не остался воздух, циркулирующий теплоноситель начнет их прогревать. Наличие прохладных участков свидетельствует о воздушных пробках. Функцию стравливания через кран Маевского повторяют до заслуги хорошего результата.