Содержание

Замена кулера в блоке питания

Перед заменой шумящего кулера в блоке (так же, как и в видеоплате, плате либо микропроцессоре) нужно, за ранее измерив напряжение, отключить сетевой кабель питания, чтоб обесточить компьютер, и отсоединить все разъемы и контактные провода. Дальше действуют по последующему методу:

  • снимают боковую часть корпуса системного блока;
  • разъединяют идущие к материнской плате, микропроцессору и остальным устройствам контактные разъемы питания и провода;
  • не отсоединяя контактные провода, откручивают блок питания;
  • снимают верхнюю крышку блока питания;
  • очищают блок питания от пыли;
  • извлекают вентилятор кулера.

После замены кулера в блоке, микропроцессоре либо плате нужно измерить напряжение в контактных проводах, чтоб убедиться в наличии достаточного потенциала.

Данную функцию не рекомендуется делать без помощи других: на радиаторе, проводах, разъемах либо кулере может быть остаточный заряд. Доверьте эту работу мастеру, который выполнит все точно и аккуратненько.

Как определить, нуждается ли блок питания в чистке

С течением времени, неважно какая деталь на компьютере нуждается в очистке от пыли, блок питания не является исключением. Через БП проходит большой объем воздуха, совместно с которым на радиаторе и поверхностях платы появляется слой пыли.

К огорчению, на блок питания не устанавливается датчик температуры, и проверить его перегрев можно только при помощи тактильных чувств. Обычная температура БП варьируется в районе 30 — 40 градусов. Если деталь испытывает затруднения с остыванием, ее температура может повыситься до 70 и выше градусов. В таком случае, человек чувствует увеличение температуры даже через корпус системного блока. Можно просто приложить руку к задней части корпуса (в том случаи, когда БП размещен сверху). Чтоб доподлинно удостоверится в перегреве, следует снять крышку корпуса и приложить ладонь к самому БП.

Кроме температуры, найти изношенность устройства можно по звуку вентилятора. С течением времени, кулер блока питания начинает издавать раздражающий шум. Время от времени шум так звучный, что не на шуточку стращает юзера, в данном случае, канителить с чисткой либо заменой кулера не стоит.

ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА БЛОКА ПИТАНИЯ ЗА 10 МИНУТ. НОВИЧКАМ.

Параметры подбора вентилятор на замену

Почти всегда в блоках питания употребляют вентиляторы таких типоразмеров:

— 80 мм — установка вертикальная около задней стены. Время от времени встречаются блоки питания с парой вентиляторов 80х80 мм. Какой-то из них стоит вертикально, 2-ой — горизонтально.— 120 мм и 140 мм — стоят горизонтально.

Также важен таковой параметр, как ток употребления. Его принято указывать на наклейке, которая находится на тыльной стороне вентилятора.

Ток употребления нового вентилятора должен быть не больше, чем у старенького. Всякое отклонение от этого правила приведет к тому, что вентилятор не будет работать. Он даже может работать, но не на полную мощность.

Скажем, когда ток употребления старенького вентилятора составляет 0,45 A, то у нового вентилятора данный показатель может быть только 0,45 A либо меньше. Уверяем, что полностью сгодится модель даже с током употребления 0,1 А.

Извлечение и разборка блока питания в компьютере

Как и при хоть какой очистке, компьютер должен быть отключен от электронной сети, а все кабели отсоединены от системного блока.

Разобранный системный блок можно положить на бок и вывернуть с задней части корпуса четыре болта, закрепляющих блок питания компьютера.

От блока питания отходит достаточно огромное количество проводов, питающих микропроцессор, материнскую плату, жесткие диски, DVD привод, а время от времени и видеоплату. Все эти провода должны быть отсоединены, а БП извлечен из корпуса.

Извлеченное устройство имеет прямоугольную форму и состоит из 2-ух частей – корпуса и закрывающей его сверху крышки. В высшей части находятся четыре болта, после вывинчивания которых, с устройства снимается крышка.

Замена кулера в блоке питания в компьютере

Компьютер очень греется, издает странноватые звуки: свист, скрип, дребезжание, гудение? Доносящиеся из корпуса системного блока подозрительные шумы молвят о том, что деятельность системы остывания компьютера, в которую входят вентилятор и радиатор, затруднена. Когда вентилятор кулера работает на завышенных оборотах, кулер не только лишь очень шумит, да и изнашивается резвее. А когда не станет работать кулер, скоро выйдет из строя и блок питания. Это касается и кулеров, установленных для видеоплаты, микропроцессора и материнской платы.

В таком случае нужно отремонтировать кулер, смазать его либо на сто процентов заменить. Данную функцию можно провести своими руками, но лучше обратиться к спецам нашей компании, которые отменно выполнят работу по замене нужных девайсов. Подменять вентилятор кулера материнской платы, микропроцессора, видеоплаты рекомендуется раз в 18 месяцев.

Зачем нужно менять вентилятор

Обычно в дешевых блоках питания стоят вентиляторы, которые самыми наилучшими не назовешь. Производители для того, чтоб снижать себестоимость собственной продукции, в том числе и БП, считают нужным сберегать всюду и везде. На всех без исключения компонентах. И на качестве вентилятора – тоже. Они выбирают самый дешевенький, который, обычно, и является источником завышенного шума.

У многих БП регулировка оборотов осуществляется по двухпроводному подключению, когда меняется питающее напряжение по второму проводу, который обычно красноватый.

Тут уместно будет напомнить известное правило. Чем больше нагрузка на БП, тем резвее будет вертеться вентилятор. Все разумно. Ведь, если устройство испытывает огромную нагрузку, то больше греются и составляющие.

В дешевых БП обычно управление оборотами не совершенно корректное. Оно программируется таким макаром, что обороты сверхизбыточно огромные. При этом это не находится в зависимости от нагрузки либо нагрева. Кстати, управления может и не быть совсем. И вентилятор, как подключается, вертится на наибольших оборотах.

Естественно, вентилятор типоразмера 120 мм, который крутится на больших оборотах (1800-2400 rpm), очень отлично продувает все, что снутри блока питания. Но шума при всем этом много. Но производители дешевеньких БП уверяют нас, что не надо придавать огромного значения шумам.

Кулер: принцип работы

Кулер выступает в роли вентилятора-охладителя системы, и он крутится на больших оборотах за счет сил тока электрического механизма. Поток воздуха из кулера охлаждает температуру различных элементов компьютера, обеспечивая их работоспособность:

Расположенный в блоке питания вентилятор кулера работает не только лишь в качестве локального элемента, да и регулирует температурный режим в корпусе системного блока.

Как заменить вентилятор в блоке питания компьютера

Многие юзеры индивидуальных компов, собирая собственный 1-ый системный блок, третируют таковой деталью как блок питания. Более половины покупателей, оставляют в качестве блока питания ту деталь, которая шла в комплекте с корпусом. Это полностью приемлемо, для экономной системы, с встроенной видеоплатой и двухъядерным микропроцессором. Но если клиент рассчитывает на суровую производительность и пуск, хоть каких ни будь современных игр, ему придется подыскать более высококачественный БП.

Как определить, нуждается ли блок питания в чистке

С течением времени, неважно какая деталь на компьютере нуждается в очистке от пыли, блок питания не является исключением. Через БП проходит большой объем воздуха, совместно с которым на радиаторе и поверхностях платы появляется слой пыли.

К огорчению, на блок питания не устанавливается датчик температуры, и проверить его перегрев можно только при помощи тактильных чувств. Обычная температура БП варьируется в районе 30 — 40 градусов. Если деталь испытывает затруднения с остыванием, ее температура может повыситься до 70 и выше градусов. В таком случае, человек чувствует увеличение температуры даже через корпус системного блока. Можно просто приложить руку к задней части корпуса (в том случаи, когда БП размещен сверху). Чтоб доподлинно удостоверится в перегреве, следует снять крышку корпуса и приложить ладонь к самому БП.

Кроме температуры, найти изношенность устройства можно по звуку вентилятора. С течением времени, кулер блока питания начинает издавать раздражающий шум. Время от времени шум так звучный, что не на шуточку стращает юзера, в данном случае, канителить с чисткой либо заменой кулера не стоит.

Извлечение и разборка блока питания в компьютере

Как и при хоть какой очистке, компьютер должен быть отключен от электронной сети, а все кабели отсоединены от системного блока.

Разобранный системный блок можно положить на бок и вывернуть с задней части корпуса четыре болта, закрепляющих блок питания компьютера.

От блока питания отходит достаточно огромное количество проводов, питающих микропроцессор, материнскую плату, жесткие диски, DVD привод, а время от времени и видеоплату. Все эти провода должны быть отсоединены, а БП извлечен из корпуса.

Извлеченное устройство имеет прямоугольную форму и состоит из 2-ух частей – корпуса и закрывающей его сверху крышки. В высшей части находятся четыре болта, после вывинчивания которых, с устройства снимается крышка.

Чем отличается качественный блок питания, от бюджетного решения

Стоимость блока питания зависит, сначала, от его технических черт. Главный параметр при выборе БП является его мощность, измеряемая в ваттах. Предустановленные в корпус комплектующие обычно имеют 300 — 400 Вт. Этого полностью довольно для исходного уровня системного блока. Если же в PC установлен шестиядерный микропроцессор с высочайшей частотой либо видеоплата уровня GeForce GTX 1070 и выше, блок питания обязан иметь, по последней мере, 750 — 1000 Вт.

READ  Потек внутренний блок кондиционера причины

Основная деталь, более требовательная к блоку питания, конечно, видеоплата.

Не считая мощности, высококачественные блоки питания защищены от перепада напряжения и импульсных помех сети. Во-1-х, это убережет комплектующие от выхода из строя, а во-2-х, PC не перезапустится, даже при временном перепаде напряжения.

Чистка блока питания от пыли

Разобранный БП следует аккуратно прочистить щеткой, в особенности в области радиатора. Чтоб почистить кулер его следует отсоединить от корпуса блока питания, для этого, снова же, следует вывернуть четыре болта, держащие вентилятор.

В большинстве БП, кулер является несъемным, так что процесс чистки придется создавать, держа вентилятор рядом с блоком.

Если в наличии имеется особый пылесос, его лучше использовать, ведь в отличие от других деталей, огромную часть платы занимают конденсаторы, из-за которых удалить пыль щеткой будет достаточно трудно.

Замена кулера в блоке питания

Если кулер в блоке питания компьютера начал шуметь, рядовая чистка, вероятнее всего не поможет возвратить бесшумную работу детали. В прочем, маленькой рокот еще не повод паниковать. Даже при среднем шуме, компьютер может проработать без последствий не один год и все таки, с покоробленным кулером лучше разобраться как можно быстрее.

Кулер питается при помощи 2-ух проводов. Если провода не отсоединяются и у юзера нет способностей пайки, то их можно отрезать, после этого сделать туже операцию с полученным куллером, отрезая коннектор. Дальше, два провода связываются или, что более верно, припаиваются при помощи паяльничка, потом контакты изолируются изоляционной лентой. Обычно, провода, питающие кулеры, имеют два различных цвета, один из которых наверное будет темный. Соответственно, темный провод связывается с черным, а цветной с цветным.

Если человек ни вожделеет работать с паяльничком либо не имеет изоляционной ленты, старенькый кулер может быть просто удален, а провод от нового вентилятора выведен из корпуса, после этого, подключен к 4 пиновому разъему блока питания. Таким макаром, питание для остывания БП, кулер будет брать от разъема самого блока питания.

Новый кулер, также прикручивается 4-мя болтами, после этого, БП запирается крышкой и крепится болтами.

Собранный БП устанавливается на свое место в корпусе, фиксируется болтами с задней части корпуса и подключается ко всем комплектующим в системного блока.

На этом процесс чистки и замены кулера завершается. Да, в отличие от чистки системы остывания микропроцессора, для работы с блоком питания нужны хотя бы исходные познания в электронике. Основная задачка, проследить, чтоб после включения компьютера, вентилятор заработал и заработал, как надо по другому можно просто перегреть блок питания, что чревато выходом его из строя.

Нужно уяснить, что в отличие от видеоплаты и микропроцессора, остывание в блоке питания работает на отвод тепла от комплектующего. Другими словами, при правильной сборке, с задней части системного блока должен ощущаться поток теплого воздуха, и чем он посильнее, тем лучше.

Случилась в моей практике ситуация, что нужно было заменить вентилятор в блоке питания (БП) компьютера. Причина замены ординарна до забавного — ужасный шум вентилятора при включении БП. Точнее, «рёв взлетающего самолета», который заглушает все другие звуки и шумы, исходящие из системного блока. А «ревёт» этот БП из-за собственной дешёвости — обычно, стоит там снутри простой вентилятор, да еще на больших оборотах вертится.

Желаю напомнить, что в современных БП ставят вентиляторы типоразмера 120 мм. Конкретно о замене вентилятора данного типоразмера и будет идти дальше речь.

Будет заменяться вентиль из этого блока питания:

Обычно, в дешёвых блоках питания установлены настолько не самые наилучшие вентиляторы. Для получения малой себестоимости БП производители сберегают полностью на всех компонентах, в том числе и на качестве вентилятора — здесь они ставят самый дешевенький (читай — гулкий). Регулировка оборотов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём конфигурации питающего напряжения по второму (обычно красноватому) проводу. Обычно оно согласуется с правилом — «чем больше нагрузка на БП — тем резвее вертится вентилятор», так как большая нагрузка характеризуется огромным нагревом компонент.

В дешёвых БП, обычно, управление оборотами не совершенно корректное (программируется так, что обороты сверхизбыточно огромные независимо от нагрузки либо нагрева), или оно вообщем отсутствует (вентилятор с момента включения вертится на максималках).

Замена шумного вентилятора в блоке питания

Само собой, вентилятор типоразмера 120 мм, который вертится на больших оборотах (1800-2400 rpm), на «отлично» продувает внутренности БП, да и шумит, соответственно, тоже «потрясающе». Исходя из убеждений производителей дешевеньких БП, шумность — дело десятое. Это объяснимо и это можно осознать.

И единственный здесь способ уменьшения шума — понизить обороты имеющегося вентилятора до применимого уровня шума, или заменить вентилятор на более тихоходный. Могу сказать по собственному опыту, что довольно уменьшить обороты (вентилятора типоразмера 120 мм) до стандартных 1300 rpm — конкретно на таковой частоте кручения поголовное большая часть вентиляторов гремят в границах терпимого (либо малозаметного) посреди общего шума от системного блока.

Потому что программно уменьшить обороты вентилятора не можем — придется поменять вентилятор.

Справедливости ради, нужно отметить, что есть БП, которые сами отлично могут управлять оборотами — это дорогие БП от именитых компаний (у их обороты контролируются программно, зависимо от температуры/нагрузки и т.п.). Тем паче, в дорогих вентиляторах и вентиляторы не совершенно обыкновенные.

заменить, вентилятор, блок, питание

Итак, обоснованным решением уменьшения шума в дешевеньком БП является замена вентилятора на другой, который вертится потише, на маленьких (

Для новичков есть неплохой FAQ для замены вентилятора в БП. Из него и из обсуждения к нему можно вывести кое-какие принципиальные выводы:

— вентилятор должен соответствовать типоразмеру уже установленного;

— вентилятор обязан иметь низкое стартовое напряжение (это определяется тривиально — номинальные обороты вентилятора не должны быть выше 1300 rpm. Чем больше номинальные обороты — тем выше стартовое напряжение);

— вентилятор обязан иметь крепкий подшипник;

не стоит ставить в дешевый БП вентилятор с совсем небольшими оборотами (600-900 rpm ) — при маленьком воздухопотоке греющиеся компонеты БП при большой нагрузке могут недостаточно отлично охлаждаться, что чревато тем, что БП может тривиально сгореть! В особенности если учитывать, что в дешевых (тем паче дешёвых) БП производители не утруждаются ставить обычные радиаторы в нужном объеме, ну и вообщем их не много заботят такие вещи как перегрев, припас по мощности и т.д.

Я сначала желал было поставить прекрасный по тиши, эстетичности, стоимости (. ) вентилятор Gelid Silent 12, с его оборотами в 950 rpm и наименьшим уровнем шума. И это всё всего за 200 р. Но передумал, так как воздушный поток, на мой взор, был несколько маловат для такового дешёвого БП (побоялся перегрева при большой нагрузке — радиаторы там снутри мелкие и тощие — сберегли) и решил поставить вточности такой же вентилятор, но с оборотами в 1500 rpm — Gelid Silent 12 PWM, который стоит 300 р. У него воздушный поток в полтора раза больше, за счет чего шум мало возрос, но всё равно он намного меньше «самолётного рёва», который был вначале от встроенного вентилятора.

Вот он — вентилятор Gelid Silent 12 PWM.

заменить, вентилятор, блок, питание

Итак, открываем блок питания. Для этого отвинчиваем 4 винтика. Ничего там сложного нет — одна логика нужна.

Лицезреем, что всё снутри пылью «заросло» — за пару лет-то накопилось. Аккуратненько при помощи пылесоса и мокроватых салфеток для мониторов чистим от основной пыли — всю пыль удалить не пытайтесь — не получится.

Сейчас вентилятор. Он весь в пыли. Старенькый вентиль выбрасываем, крепим новый.

Сейчас смотрим на разъёмы. «Родной» вентилятор был закреплён с плате при помощи клея. Аккуратненько отламываем клей и вытаскиваем 2-пиновый коннектор вентилятора из вилки на плате. Кстати, в моём определенном случае я отломил кое-какую часть, обозначенную стрелкой.

Отломил я для того, чтоб соблюсти полярность. Только тогда втыкается разъемчик-то

Закрываем назад. Всё! Видите ли ничего сложного в процедуре замены вентиляторы здесь нет.

Бывают случаи, когда провод вентилятора не прикреплён при помощи разъёма и коннектора, а припаян к плате.

В данном случае есть вероятны два варианта развития событий:

1) Припаять коннектор, чтоб в дальнейшем можно было тихо поменять вентиляторы по собственному желанию. Подробная аннотация с фото здесь.

2) Или просто обрезать с обеих сторон провода и соединить их скруткой, с следующей изоляцией. В данном случае чуть другого рода аннотация с фото здесь.

Случилась в моей практике ситуация, что нужно было заменить вентилятор в блоке питания (БП) компьютера. Причина замены ординарна до забавного — ужасный шум вентилятора при включении БП. Точнее, «рёв взлетающего самолета», который заглушает все другие звуки и шумы, исходящие из системного блока. А «ревёт» этот БП из-за собственной дешёвости — обычно, стоит там снутри простой вентилятор, да еще на больших оборотах вертится.

Желаю напомнить, что в современных БП ставят вентиляторы типоразмера 120 мм. Конкретно о замене вентилятора данного типоразмера и будет идти дальше речь.

Будет заменяться вентиль из этого блока питания:

Обычно, в дешёвых блоках питания установлены настолько не самые наилучшие вентиляторы. Для получения малой себестоимости БП производители сберегают полностью на всех компонентах, в том числе и на качестве вентилятора — здесь они ставят самый дешевенький (читай — гулкий). Регулировка оборотов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём конфигурации питающего напряжения по второму (обычно красноватому) проводу. Обычно оно согласуется с правилом — «чем больше нагрузка на БП — тем резвее вертится вентилятор», так как большая нагрузка характеризуется огромным нагревом компонент.

В дешёвых БП, обычно, управление оборотами не совершенно корректное (программируется так, что обороты сверхизбыточно огромные независимо от нагрузки либо нагрева), или оно вообщем отсутствует (вентилятор с момента включения вертится на максималках).

READ  Как разобрать фен rowenta brush activ

Само собой, вентилятор типоразмера 120 мм, который вертится на больших оборотах (1800-2400 rpm), на «отлично» продувает внутренности БП, да и шумит, соответственно, тоже «потрясающе». Исходя из убеждений производителей дешевеньких БП, шумность — дело десятое. Это объяснимо и это можно осознать.

И единственный здесь способ уменьшения шума — понизить обороты имеющегося вентилятора до применимого уровня шума, или заменить вентилятор на более тихоходный. Могу сказать по собственному опыту, что довольно уменьшить обороты (вентилятора типоразмера 120 мм) до стандартных 1300 rpm — конкретно на таковой частоте кручения поголовное большая часть вентиляторов гремят в границах терпимого (либо малозаметного) посреди общего шума от системного блока.

Потому что программно уменьшить обороты вентилятора не можем — придется поменять вентилятор.

Справедливости ради, нужно отметить, что есть БП, которые сами отлично могут управлять оборотами — это дорогие БП от именитых компаний (у их обороты контролируются программно, зависимо от температуры/нагрузки и т.п.). Тем паче, в дорогих вентиляторах и вентиляторы не совершенно обыкновенные.

Итак, обоснованным решением уменьшения шума в дешевеньком БП является замена вентилятора на другой, который вертится потише, на маленьких (

Для новичков есть неплохой FAQ для замены вентилятора в БП. Из него и из обсуждения к нему можно вывести кое-какие принципиальные выводы:

— вентилятор должен соответствовать типоразмеру уже установленного;

— вентилятор обязан иметь низкое стартовое напряжение (это определяется тривиально — номинальные обороты вентилятора не должны быть выше 1300 rpm. Чем больше номинальные обороты — тем выше стартовое напряжение);

— вентилятор обязан иметь крепкий подшипник;

не стоит ставить в дешевый БП вентилятор с совсем небольшими оборотами (600-900 rpm ) — при маленьком воздухопотоке греющиеся компонеты БП при большой нагрузке могут недостаточно отлично охлаждаться, что чревато тем, что БП может тривиально сгореть! В особенности если учитывать, что в дешевых (тем паче дешёвых) БП производители не утруждаются ставить обычные радиаторы в нужном объеме, ну и вообщем их не достаточно заботят такие вещи как перегрев, припас по мощности и т.д.

Я сначала желал было поставить прекрасный по тиши, эстетичности, стоимости (. ) вентилятор Gelid Silent 12, с его оборотами в 950 rpm и наименьшим уровнем шума. И это всё всего за 200 р. Но передумал, так как воздушный поток, на мой взор, был несколько маловат для такового дешёвого БП (побоялся перегрева при большой нагрузке — радиаторы там снутри мелкие и тощие — сберегли) и решил поставить вточности такой же вентилятор, но с оборотами в 1500 rpm — Gelid Silent 12 PWM, который стоит 300 р. У него воздушный поток в полтора раза больше, за счет чего шум мало возрос, но всё равно он намного меньше «самолётного рёва», который был вначале от встроенного вентилятора.

Вот он — вентилятор Gelid Silent 12 PWM.

Итак, открываем блок питания. Для этого отвинчиваем 4 винтика. Ничего там сложного нет — одна логика нужна.

Лицезреем, что всё снутри пылью «заросло» — за пару лет-то накопилось. Аккуратненько с помощью пылесоса и мокроватых салфеток для мониторов чистим от основной пыли — всю пыль удалить не пытайтесь — не получится.

Сейчас вентилятор. Он весь в пыли. Старенькый вентиль выбрасываем, крепим новый.

Сейчас смотрим на разъёмы. «Родной» вентилятор был закреплён с плате при помощи клея. Аккуратненько отламываем клей и вытаскиваем 2-пиновый коннектор вентилятора из вилки на плате. Кстати, в моём определенном случае я отломил кое-какую часть, обозначенную стрелкой.

Отломил я для того, чтоб соблюсти полярность. Только тогда втыкается разъемчик-то

заменить, вентилятор, блок, питание

Закрываем назад. Всё! Видите ли ничего сложного в процедуре замены вентиляторы здесь нет.

Бывают случаи, когда провод вентилятора не прикреплён при помощи разъёма и коннектора, а припаян к плате.

В данном случае есть вероятны два варианта развития событий:

1) Припаять коннектор, чтоб в дальнейшем можно было расслабленно поменять вентиляторы по собственному желанию. Подробная аннотация с фото здесь.

2) Или просто обрезать с обеих сторон провода и соединить их скруткой, с следующей изоляцией. В данном случае чуть другого рода аннотация с фото здесь.

Как заменить вентилятор в блоке питания

Итак, заменить гулкий либо сломанный кулер блока питания под силу каждому юзеру, единственное, для этого за ранее нужно ознакомиться с некими тонкостями данной процедуры.

Как подобрать вентилятор на смену

В блоках питания в большинстве случаев используются вентиляторы 3-х типоразмеров:

  • 80 мм — инсталлируются вертикально около задней стены. Пореже можно повстречать блоки питания с 2-мя вентиляторами 80х80 мм. Один в таком случае устанавливается вертикально, а 2-ой — горизонтально.
  • 120 мм и 140 мм — устанавливаются горизонтально.

Кроме размера при выборе нужно направить внимание на таковой параметр как ток употребления. Он всегда указывается на наклейке, расположенной с тыльной стороны вентилятора. Ток употребления нового вентилятора должен быть не больше, чем у старенького, в неприятном случае он не будет работать, а если и будет, то не на полную мощность.

Если, например, ток употребления старенького вентилятора составляет 0,45 A, у нового этот показатель может быть 0,45 A либо меньше. Полностью подойдет даже модель с током употребления 0,1 А.

Как заменить вентилятор

Замена вентилятора осуществляется в таковой последовательности:

  • Положите системный блок на бок и отключите все разъемы блока питания от материнской платы, жесткого диска и других устройств.
  • Выверните болты с задней стены корпуса и извлеките блок питания.
  • Выверните болтики на корпусе блока питания, которые задерживают крышку. Если вентилятор «горизонтальный», он закреплен на этой крышке.
  • Выверните четыре болтика, которые фиксируют вентилятор.
  • Для отсоединения проводов кулера от платы необходимо просто стянуть с контактов коннектор. В дешевеньких блоках питания часто коннектор отсутствует. В таком случае выпаивать провода из платы не имеет смысла. Еще проще их просто обрезать, и потом к зачищенным концам припаять провода нового кулера.
  • Пользуясь случаем, удалите всю пыль, скопившуюся снутри корпуса блока питания. Для этого воспользуйтесь пылесосом и кисточкой.
  • Закрепите 4-мя болтиками новый вентилятор.
  • Подсоедините коннектор кулера к плате. Если на плате нет разъема, обрежьте коннектор и подпаяйте к концам оставшихся проводов. Единственное, не спутайте плюс с минусом, по другому лопасти будут крутиться в оборотную сторону. На вентиляторе всегда имеется обозначение либо подпись проводов. Если вы не умеете паять либо под рукою нет паяльничка, а компьютер необходимо отремонтировать срочно, кропотливо скрутите провода и заизолируйте голубой изолентой.

После чего соберите блок питания, закрепите на корпусе и подсоедините коннекторы к материнской плате и всем устройствам, нуждающимся в питании.

Как заменить вентилятор в блоке питания? Замена вентилятора на примере блока питания FSP ATX 500 PNR

Если нечем заменить — как реанимировать старый вентилятор

Если кулер стал очень шуметь, а заменить его нечем, можно просто убрать шум. Делается это последующим образом:

  • Разберите блок питания и демонтируйте вентилятор. Отсоединять его от платы не непременно.
  • С тыльной стороны удалите наклейку.
  • С помощью отвертки демонтируйте стопорное кольцо.
  • Извлеките часть вентилятора с лопастями.
  • Протрите ось и капните на нее масло, например, для швейных машин.
  • Соберите кулер в оборотной последовательности.

Можно даже не разбирать вентилятор, а капнуть масло либо, еще лучше, WD40 на место фиксации оси стопорным кольцом. Пытайтесь наносить масло так, чтоб оно не попало на поверхность пластика, к которому была приклеена наклейка. После чего положите вентилятор горизонтально, чтоб смазка протекла вниз по оси. В окончание работы приклейте на место старенькую наклейку либо скотч, чтоб на него не попадала пыль. Схожим образом можно устраняется шум всех кулеров.

Бренды и производители

Все компании (производители блоков питания для компьютера) – принадлежат одной из 3-х главных групп:

  • Создают стопроцентно свою продукцию – такие бренды, как Hipro, FSP, Enermax, Delta, также HEC, Seasonic.
  • Создают продукцию, перекладывая часть процесса производства на другие компании — Corsair, Silverstone, Antec, PowerCooling и Zalman.
  • Перепродают готовые блоки под своей маркой (некие – создают «отбор», некие — нет): Chiftec, Gigabyte, Cooler Master, OCZ, Thermaltake.

Каждый бренд, приведенный выше, смело можно советовать. В вебе, к тому же, приводится много обзоров и тестов для «фирменных» блоков питания, по которым можно ориентироваться юзеру.

Перед покупкой БП, его стоит взвесить (довольно и подержать в руке). Это дозволит более-менее осознать, что у него снутри. Естественно, метод это — неточный, но он позволяет сходу «отмести» очевидно «дешевый» БП.

Масса блока питания находится в зависимости от свойства стали, габаритов вентилятора, а (главное): количества дросселей и веса радиаторов снутри. Если в БП не хватает каких-либо катушек индуктивности (либо, допустим, конденсаторы — уменьшенной емкости), это гласит об «удешевлении» электронной схемы: БП будет весить 700-900 гр. Неплохой БП (450-500W) весит обычно от 900 гр. до 1,4 кг.

Активный или пассивный PFC?

Power Factor Correction (PFC) – корректировка коэффициента мощности. Power Factor — отношение активной мощности к полной (активной плюс реактивной).

Нагрузкой же, реактивная мощность не потребляется – она на 100% отдается назад в сеть, на последующем полупериоде. Но, с ростом реактивной мощности, вырастает наибольшее (за период) значение силы тока.

Очень большая сила тока в проводах 220В – отлично ли это? Наверняка, нет. Потому, с реактивной мощностью по способности борются (в особенности это животрепещуще для вправду массивных устройств, «переходящих» предел в 300-400 Ватт).

PFC – может быть пассивным либо активным.

Автоматический расчет мощности

Для расчета мощности блоков питания, можно пользоваться калькулятором в браузере: https://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp. Хотя он — на британском языке, разобраться можно. Таких сервисов, в вебе довольно много.

В общем, тут можно избрать практически что все, что необходимо, включая определенный тип CPU, формат материнской платы (micro-ATX либо ATX), число планок памяти, винчестеров, вентиляторов… Для расчета, нужно нажимать на прямоугольную кнопку «Calculate». Сервис выдаcт: как рекомендуемое, так и мало вероятное значение мощности (в Ваттах) для вашей системы.

READ  Как собрать вентилятор напольный витек

Но, по опыту, можно считать: офисный компьютер (с двух-ядерным CPU), может наслаждаться блоком питания на 300W. Для домашнего (игрового, с дискретной видеоплатой) – подходит БП 450 — 500W, ну а для массивных игровых PC с «верхней» (лучшей) картой (или – 2-мя, в режиме Crossfire либо SLI) — Total Power (суммарная мощность) начинается от 600 — 700W.

Центральный микропроцессор, даже при очень вероятной нагрузке, потребляет 100 — 180W (исключение – 6-ядерные AMD), видеоплата дискретная – от 90 до 340W, сама материнская плата — 25-30W (планка памяти — 5-7W), жесткий диск 15-20W. Учитывайте при всем этом, что основная нагрузка (микропроцессор и видеоплата) ложится на леску «12V». Ну и, лучше добавить припас по мощности (10-20%).

Как заменить вентилятор в блоке питания

Случилась в моей практике ситуация, что нужно было заменить вентилятор в блоке питания (БП) компьютера. Причина замены ординарна до забавного — ужасный шум вентилятора при включении БП. Точнее, «рёв взлетающего самолета», который заглушает все другие звуки и шумы, исходящие из системного блока. А «ревёт» этот БП из-за собственной дешёвости — обычно, стоит там снутри простой вентилятор, да еще на больших оборотах вертится.

Желаю напомнить, что в современных БП ставят вентиляторы типоразмера 120 мм. Конкретно о замене вентилятора данного типоразмера и будет идти дальше речь.

Будет заменяться вентиль из этого блока питания:

Обычно, в дешёвых блоках питания установлены настолько не самые наилучшие вентиляторы. Для получения малой себестоимости БП производители сберегают полностью на всех компонентах, в том числе и на качестве вентилятора — здесь они ставят самый дешевенький (читай — гулкий). Регулировка оборотов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём конфигурации питающего напряжения по второму (обычно красноватому) проводу. Обычно оно согласуется с правилом — «чем больше нагрузка на БП — тем резвее вертится вентилятор», так как большая нагрузка характеризуется огромным нагревом компонент.

В дешёвых БП, обычно, управление оборотами не совершенно корректное (программируется так, что обороты сверхизбыточно огромные независимо от нагрузки либо нагрева), или оно вообщем отсутствует (вентилятор с момента включения вертится на максималках).

Само собой, вентилятор типоразмера 120 мм, который вертится на больших оборотах (1800-2400 rpm), на «отлично» продувает внутренности БП, да и шумит, соответственно, тоже «великолепно». Исходя из убеждений производителей дешевеньких БП, шумность — дело десятое. Это объяснимо и это можно осознать.

И единственный здесь способ уменьшения шума — понизить обороты имеющегося вентилятора до применимого уровня шума, или заменить вентилятор на более тихоходный. Могу сказать по собственному опыту, что довольно уменьшить обороты (вентилятора типоразмера 120 мм) до стандартных 1300 rpm — конкретно на таковой частоте кручения поголовное большая часть вентиляторов гремят в границах терпимого (либо малозаметного) посреди общего шума от системного блока.

Потому что программно уменьшить обороты вентилятора не можем — придется поменять вентилятор.

Справедливости ради, нужно отметить, что есть БП, которые сами отлично могут управлять оборотами — это дорогие БП от именитых компаний (у их обороты контролируются программно, зависимо от температуры/нагрузки и т.п.). Тем паче, в дорогих вентиляторах и вентиляторы не совершенно обыкновенные.

Итак, обоснованным решением уменьшения шума в дешевеньком БП является замена вентилятора на другой, который вертится потише, на маленьких (

Для новичков есть неплохой FAQ для замены вентилятора в БП. Из него и из обсуждения к нему можно вывести кое-какие принципиальные выводы:

— вентилятор должен соответствовать типоразмеру уже установленного;

— вентилятор обязан иметь низкое стартовое напряжение (это определяется тривиально — номинальные обороты вентилятора не должны быть выше 1300 rpm. Чем больше номинальные обороты — тем выше стартовое напряжение);

— вентилятор обязан иметь крепкий подшипник;

— не стоит ставить в дешевенький БП вентилятор с совершенно маленькими оборотами (600-900 rpm ) — при маленьком воздухопотоке греющиеся компонеты БП при большой нагрузке могут недостаточно отлично охлаждаться, что чревато тем, что БП может тривиально сгореть! В особенности если учитывать, что в дешевых (тем паче дешёвых) БП производители не утруждаются ставить обычные радиаторы в нужном объеме, ну и вообщем их не много заботят такие вещи как перегрев, припас по мощности и т.д.

Я сначала желал было поставить прекрасный по тиши, эстетичности, стоимости (. ) вентилятор Gelid Silent 12, с его оборотами в 950 rpm и наименьшим уровнем шума. И это всё всего за 200 р. Но передумал, так как воздушный поток, на мой взор, был несколько маловат для такового дешёвого БП (побоялся перегрева при большой нагрузке — радиаторы там снутри мелкие и тощие — сберегли) и решил поставить вточности такой же вентилятор, но с оборотами в 1500 rpm — Gelid Silent 12 PWM, который стоит 300 р. У него воздушный поток в полтора раза больше, за счет чего шум малость возрос, но всё равно он намного меньше «самолётного рёва», который был вначале от встроенного вентилятора.

Вот он — вентилятор Gelid Silent 12 PWM.

Итак, открываем блок питания. Для этого отвинчиваем 4 винтика. Ничего там сложного нет — одна логика нужна.

Лицезреем, что всё снутри пылью «заросло» — за пару лет-то накопилось. Аккуратненько при помощи пылесоса и мокроватых салфеток для мониторов чистим от основной пыли — всю пыль удалить не пытайтесь — не получится.

Сейчас вентилятор. Он весь в пыли. Старенькый вентиль выбрасываем, крепим новый.

Сейчас смотрим на разъёмы. «Родной» вентилятор был закреплён с плате при помощи клея. Аккуратненько отламываем клей и вытаскиваем 2-пиновый коннектор вентилятора из вилки на плате. Кстати, в моём определенном случае я отломил кое-какую часть, обозначенную стрелкой.

Отломил я для того, чтоб соблюсти полярность. Только тогда втыкается разъемчик-то

Закрываем назад. Всё! Видите ли ничего сложного в процедуре замены вентиляторы здесь нет.

Бывают случаи, когда провод вентилятора не прикреплён при помощи разъёма и коннектора, а припаян к плате.

В данном случае есть вероятны два варианта развития событий:

1) Припаять коннектор, чтоб в дальнейшем можно было расслабленно поменять вентиляторы по собственному желанию. Подробная аннотация с фото.

2) Или просто обрезать с обеих сторон провода и соединить их скруткой, с следующей изоляцией. В данном случае чуть другого рода аннотация с фото.

Включение компьютера с новым БП

Подав питание 220 Вольт на новый БП, не надо сходу включать компьютер. Подождите секунд 10-15 поначалу: вы будете слушать, не происходит ли что-либо «неординарное». Если слышим писк, гул дросселей – идем и меняем блок питания по гарантии. Если же вы слышите временами циклический «металлический» щелчок – не включайте компьютер с таким блоком питания.

Если в дежурном режиме, блок питания «щелкает» — это работает система защиты. Отключите таковой блок питания, отсоедините его разъемы (коннекторы). Можно испытать собрать то же самое снова — если неувязка повторяется, несем блок питания в сервисный центр (может быть, неисправен сам блок).

Компьютер с исправным БП врубается фактически сразу, при нажатии кнопки «Power» ATX-корпуса. Должно показаться изображение на мониторе – сейчас вы сможете продолжить работу, но уже — с новым блоком питания.

Монтаж – демонтаж

Для демонтажа старенького блока питания, отключите его провод 220 Вольт. Потом, нужно выждать 2-3 минутки, и только потом приступать к работе. Внимание! Несоблюдение данного требования может повлечь электротравму.

Блок питания в любом PC крепится к задней стене на 4-х винтах (шурупах). Откручивать их можно, только отключив все внутренние разъемы и штекеры блока питания (2 разъема материнской платы, видеоплаты, коннекторы дополнительных устройств).

Подключить блок питания к компу можно в оборотном порядке: поначалу – монтируем в корпус, закрепляя винтами, потом – подключаем разъемы.

Примечание: при манипуляциях с блоком питания, кулер микропроцессора может мешать. Если есть возможность его демонтировать — воспользуйтесь этим (поставите на место – позже, перед включением).

Недостатки активного PFC:

Увеличивается сложность – понижается общая надежность блока питания. Самой системе активного PFC — требуется остывание. Не считая того, не советуют использовать системы активной корректировки с автовольтажем вместе с источниками ИБП (UPS).

КПД – коэффициент полезного действия

Важным аспектом будет и КПД блока питания. Коэффициент полезного деяния (КПД) — отношение полезной мощности, выдаваемой блоком питания, к потребляемой им от сети. Если схема блока питания ПКсодержала бы только трансформатор, его КПД был бы около 100%.

Разглядим пример, когда блок питания (с известным КПД — 80%) обеспечивает на выходе мощность в 400W. Если это число (400) поделить на 80% — получим 500W. А блок питания с теми же чертами, но с наименьшим КПД (70%), будет потреблять уже 570W.

Но – не нужно принимать эти числа «всерьез». Блок питания огромную часть времени – нагружен не стопроцентно, к примеру, это значение может быть 200W (потреблять от сети компьютер будет меньше).

Существует организация, в функции которой заходит тест блоков питания на соответствие уровню заявленного эталона КПД. Сертификация 80 Plus, при всем этом, проводится только для сетей на 115 Вольт (всераспространенных в США), начиная же с «класса» 80 Plus Bronze, все блоки тестируются для использования в 220В-электросети. К примеру, если сертификация пройдена в классе 80 Plus Bronze, КПД блока питания составляет 85% при «половинной» загрузке по мощности, и 81% — при заявленной мощности.

Плюсы высочайшего КПД: меньше энергии отводится «в виде тепла», и охлаждающая система, соответственно, будет наименее гулкой. Во-2-х – явна экономия электричества (хотя и, не очень большая). Качество у «сертифицированных» БП, обычно, высочайшее.