Электроплиты – устройства высокой мощности в частном доме: проблемы подключения, свойства разных вариантов подсоединений

После того, как завершается строительство личного жилого пригородного дома, начинается длинный период его обустройства. Есть у процессов внутренней отделки начало, нет у таких улучшений конца! При всем этом принципиально верно составить последовательность выполняемых работ, чтоб не пришлось позже переделывать уже готовые результаты. Хоть какой образованный строитель-отделочник (который «в теме») совершенно точно обусловит ценности и последовательность, на первом месте которой всегда будут стоять внутренние коммуникации и установка стационарных электропотребляющих устройств. Повышенное внимание следует уделить плите, будь она газовая либо электронная.

Дело в том, что конкретно этот бытовой устройство потребляет сильно много энергии – его мощность употребления высока относительно других устройств. Если классические лампочки потребляют максимум 240 Вт, а скоро не будут сильнее 50 Вт, то самая маломощная конфорка кухонной плиты имеет мощность в 500 Вт, а часто встречающийся размер – 1 кВт. Вобщем, если плита газовая, то за ее неопасную установку будет отвечать спец, обычно, муниципальная техно служба. А вот установить электрическую плиту можно и без помощи других, принципиально только корректно смонтировать коммуникации.

На данный момент есть разные варианты устройства проводки в доме: в доступных кабель-каналах, в штробах (закрытый вариант), под плинтусами и под панелями стенок (если они выполнены, к примеру, из гипсокартона). Особенностью устройства электропитания для кухонной плиты будет то, что проводка должна держать завышенную нагрузку. А это ко многому обязует: во-1-х, она обязана иметь большее сечение; во-2-х, ей лучше быть выполненной из меди; в-3-х, из суждений пожарной безопасности необходимо иметь перманентный доступ к проводке по всей ее длине. Вобщем, это только один нюанс из того, на что необходимо направить пристальное внимание при осуществлении самостоятельного подключения бытовых электроприборов завышенного употребления, таких как плита. Разберемся поподробнее.

Какой провод нужен

Большая часть электроплит на 4 конфорки, мощностью 1,5 кВт любая. Соответственно наибольшая мощность составляет 6кВт. К однофазовой сети (230В) подключение должно осуществляться трехжильным проводом сечением 4 мм². Для большей мощности до 8кВт требуется уже 6 мм².

Если подключать через три фазы, довольно и 1,5мм², но провод должен быть 4 либо пятижильный. Все же его намного проще прокладывать, чем более толстый трехжильный.

Подойдет хоть какой тип, но обычно берут самый обычной ПВС либо ВВГ, потому что его проще всего приобрести.

Допускается подключение цельным и многожильным (мягеньким) проводом. Во 2-м случае требуется предварительное оконцевание наконечником либо лужением. Так проводник будет более крепко и накрепко держаться.

Если провод к щитку уже проложен и Для вас необходимо всего только подключить плиту, 2м длины Для вас хватит с головой. Бывает, что проводка уже устаревшая, тогда лучше проложите новейшую леску от щитка и подключите в удачный метод.

Требования к параметрам и номиналам автоматов защиты

Бытовые электронные печки относятся к массивному типу оборудования, использующего для работы ток от 40 до 50 А. Их подключают к отдельному кабелю, впрямую питающемуся от общедомового щитка. Электроэнергия подается через защитный автомат и УЗО. Сам агрегат подсоединяется через вилку и розетку, также клеммную коробку. Ветвь от автомата заводится впрямую на зажимы, расположенные на стене сзади печки.

Устройство защитного отключения (УЗО) — это устройство для питания и прекращения подачи энергии в неких критериях при достижении дифференциального тока данных характеристик. Датчик защищает людей и животных от поражения электричеством при маленьких повреждениях изоляции и токоведущих фазных проводников.

В распределительном щитке набирается набор из защитного автомата УЗО, отсюда идет напряжение на розетку. Продаются конструкции, совмещающие функции 2 устройств в одном приборе. Минус подключается к общей шине, а заземление идет на соответственный контакт.

Номинал автомата выбирается по току употребления. Показатель есть в паспорте печки и составляет 40 — 50 А. Для работы в таком спектре защитные устройства представлены в 3 номиналах:

Рекомендуется брать силовой устройство с огромным показателем. Это поможет избежать постоянных отключений при работе с полной загрузкой. Если в паспорте наибольшее заявленное потребление указывается 42-44 ампера, то защиту берут 50 А. Оборудование может не всегда работать на полную мощность, для этого должны работать все конфорки и духовка, но лучше перестраховаться.

READ  Сплит система jax ошибка fe

Хорошим показателем для выбора УЗО является предельный ток выше на 1 ступень от свойства автомата. Если установлен устройство 50 А, то нужно устройство защиты на 63 А, при всем этом ток утечки рассчитывается на 30 мА.

Для увеличения надежности плиту подсоединяют впрямую на входные зажимы, при всем этом задействуется малое количество контактных точек. Прекращение работы осуществляется только автоматом, что неловко. Нередко духовка подключается при помощи вилки и розетки, что более обычно. Для этого используют силовые пары, бытовые не подходят.

Подготовка к подключению электроплиты

В неких случаях может потребоваться прокладка отдельного кабеля, сопровождающаяся маленькими ремонтными работами. Это связано с требованиями ПУЭ и других нормативных актов, в каких для подключения плит предусматривается отдельный неразрывный кабель с медными жилами с наименьшим сечением 4 — 6 мм2. Провод прокладывается от вводного щита конкретно к бытовому устройству.

Для защиты выделенной полосы используются автоматы, надлежащие нагрузке. Сечение кабеля выбирается по таблице, исходя из значения тока либо мощности. Верный выбор кабеля имеет огромное значение. При покупке лучше проверить поперечник жил штангенциркулем либо микрометром и сопоставить приобретенные данные с параметрами, заявленными в сертификате. Для подключения к однофазовой сети пригодится трехжильный кабель 1-го либо 2-го класса, марки ВВГ либо ППВ.

Выбор автоматического защитного устройства осуществляется в согласовании с мощностью плиты. Не рекомендуется подключение к этой же полосы других электронных устройств. Дополнительно устанавливается УЗО, ток утечки которого не превосходит 30мА. Его номинальный ток должен быть выше, по сопоставлению с автоматом. Данная мера обеспечивает защиту от поражения электротоком в случае неисправности плиты либо при пробое изоляции. Для более малогабаритного размещения в щитке можно использовать дифференциальный автомат, сочетающий свойства обоих защитных устройств.

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старенького эталона даже квалифицированные спецы часто осознанно совершают тяжелейшую ошибку, выполняя заземление разных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато очень неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и юзера стукнет током.

Часто электрики допускают и другую тяжелейшую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такового «заземления» итог будет аналогичным предшествующему случаю – обладателя плиты может стукнуть током в хоть какой момент. Да и отрешаться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения задачи. Ознакомьтесь с доступными способами и изберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК либо другую обслуживающую компанию. Если представитель компании произнесет, что корпус щита накрепко заземлен, нам остается только подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ или же путается в собственных показаниях, делать заземление описанным выше методом нельзя – оно будет или неэффективным, или приведет к удару юзера электрической плиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Собственники таковой недвижимости могут испытать сделать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

подключение, фаза

  • за внешней стенкой строения в грунт вкапываются железные пруты поперечником от 16 мм и длиной от 250 см в количестве 3-х штук;
  • вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и шириной 0,5 см;
  • из электронного щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, за ранее оконцованный наконечником;
  • от заземляющего контура ввысь к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный поперечник таковой проволоки — 0,8 см. На конце катанки за ранее приваривается железная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления с помощью болта скрепляется с пластинкой катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
  • кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты. Как верно сделать заземление

Принципиально! До того как принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, необходимо пригласить спеца для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку без помощи других можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

МатериалПрофиль сеченияДиаметр, ммПлощадь поперечного сечения, ммТолщина стены, мм
Сталь темная Круглый для вертикальных заземлителей 16
Сталь темная Круглый для горизонтальных заземлителей 10
Сталь темная Прямоугольный 100 4
Сталь темная Угловой 100 4
Сталь темная Трубный 32 3,5
Сталь покрытыя цинком Круглый для вертикальных заземлителей 12
Сталь покрытыя цинком Круглый для горизонтальных заземлителей 10
Сталь покрытыя цинком Прямоугольный 75 3
Сталь покрытыя цинком Трубный 25 2
Медь Круглый 12
Медь Прямоугольный 50 2
Медь Трубный 20 2
Медь Канат многопроволочный 1,8 50

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать личный заземляющий контур нет способности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до наилучших времен.

READ  Подключение водонагревателя Thermex 50 литров вертикальный круглый

Плите в таковой ситуации уделяем особенное внимание.

Во-1-х, устанавливаем ее так, чтоб исключалась возможность одновременного контакта юзера с плитой и разными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. изделий из металла.

Во-2-х, около электрической плиты укладываем если не особое диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-3-х, обыденный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-4-х, проявляем необыкновенную осторожность и внимательность в процессе использования незаземленной электрической плиты.

Принципиально! Заземлять электрическую плиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть накрепко заземлены, сопротивление такового заземления никто обычно не держит под контролем. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение юзера током и нанесение вреда имуществу, притом не только лишь собственному, да и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, каналов вентиляции и т.д.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В данном случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение глядеть нужно в графе 380 В). Вилка и розетка тоже обязаны иметь по 5 контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электрической плиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все другие подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электрической плиты к трехфазной сети

Также нужно выслеживать положение «земли» и «нейтрали» (либо молвят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Подключение электроплит Hansa, Electrolux, Bosch, Zanussi и других

Электрической плиты уже издавна вошли в наш обиход, но, к огорчению, далековато не все знают, как их подключать.Итак, если Вы заполучили одну из таких плит и собираетесь без помощи других ее подключить, данная статья для вас в этом поможет. В ней мы, пошагово, попытаемся разъяснить, как это сделать хорошо, а главное неопасно!

Так же необходимо отметить, что хоть электрической плиты и числятся бытовыми, но потребляют довольно огромную мощность — это стоит учесть как при монтаже, так и при предстоящей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, пристально ознакомьтесь с м аннотации по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас колебание, то лучше доверить установка квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электрической плиты с нарушением правил и норм по монтажу электрического оборудования.

Предлагаем разглядеть, как верно избрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электрическую плиту и духовой шкаф к однофазовой, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрооборудования, необходимо кропотливо изучить технический паспорт изделия, который должен непременно прилагаться, также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая аннотация подключения электроплит Electrolux ekc (Electrolux), Zanussi (Zanussi), Hansa (Hansa), Gorenje (горение), Bosch (Bosch), Ariston (Ariston), Beko (Beko), Hotpoint, Indesit (Indesit), greta, kaiser (кайзер), AEG, норд эп, Самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электрической плиты должен осуществляться независящим кабелем, идущим впрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, к примеру ПВС либо КГ, которые более устойчивые к излому при неоднократном извиве во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти характеристики, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с припасом на один порядок больше.

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток употребления электрической плиты.

Все свойства электрической плиты можно отыскать в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая черта автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же лучше установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электронным током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю менее 30 мА. Все винтообразные зажимы должны быть кропотливо зажаты, потому что через их будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далековато не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, созданная для подключения сильной техники, потребляющей более 3 кВт. Как правило это однофазовая силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А либо 40 А.

READ  Полотенцесушитель водяной горизонтальный с боковым подключением

Предлагаем разглядеть, как верно избрать и установить розетку для электроплиты:

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электрической плите, на задней ее стороне необходимо отыскать и открутить маленькую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стена бытовой плиты

После того как вы сняли крышку необходимо закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Воткните кабель и закрепите его на корпусе плиты в особом зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

Зависимо от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы верно согласовать подключение плиты к разным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут особые медные перемычки. Согласно избранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 — Подключите провода

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

После подключения всех проводов, снова проверьте схему подключения, удостоверьтесь, что нет ошибок. Отлично подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте огромных усилий, по другому Вы сможете разрушить его. Сейчас можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электрической плите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, удостоверьтесь, что схема собрана верно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электрическую плиту в сеть. Согласно аннотации, удостоверьтесь в корректности работы всех ее функций.

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от личного дома либо производственного предприятия, в квартире нет способности подключить электрическую плиту к трехфазной сети. Потому мы будем рассматривать однофазовое подключение, применяемое квартирах. Большая часть плит имеют последующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электрическую плиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без заморочек подключить практически в хоть какой квартир и личных домов. Так же, беря во внимание очень высочайшее потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только лишь к сети на 220 Вольт, да и на 360. И в большинстве случаев употребляется однофазовое подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема рассредотачивания проводов в вилке электрической плиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются совместно (перемычкой к примеру), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверное додумались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда покрашены идиентично. Стандартная раскраска – фаза красноватого, темного либо кофейного цвета, ноль голубого цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай поглядеть в аннотации и убедиться в корректности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В данном случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электрической плиты к однофазовой сети можно не страшиться спутать местами подключение фазы и ноля, ничего ужасного не произойдет и все будет работать. Но НЕ Спутайте фазу с заземлением – будет повсевременно выбивать «пробки», а в худшем случае можно сжечь автомат либо щиток.

Конкретно для этого, что бы не спутать, заземляющий провод и контакт находятся раздельно, ну и конструкция розетки с заземлением позволяет вставить вилку исключительно в одном положении.

Давайте разглядим ближе самые распространённые розетки, применяемые для подключения электронных плит.

  • Розетка РС 32, обычно Русского либо Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не вставить подругому. Как на фото – фазу (карие провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже гласил, если спутать местами – ничего ужасного.
  • Розетка для электроплиты, производства Белоруссия. Контакты размещены под углом, что так же исключает возможность неверного подключения. Земля, обыкновенно у российских производителей, верхний контакт.
  • Розетка компании Legrand 2PE, 32А. Прекрасная, надежная розетка, самое то для неплохого ремонта (хотя кто на нее глядит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт понизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.